Ted Barrow is niet zomaar een uber-hippe skater die kan pontificeren over straatkunst en een heelflip aan de achterkant kan landen (als je in New York woont, weet je het type man waar ik het over heb). Barrow is curator bij het Hudson River Museum en een kunsthistoricus die werkt aan zijn Ph.D. Hij is ook de maker van het Instagram-account SwitchbackFeedback of @feedback_ts. Dit is het tijdperk van de deeleconomie, crowdsourcing en peer monitoring (ook bekend als trolling op sociale media), dus Barrow's SwitchbackFeedback-account is volkomen cultureel logisch. En aangezien skaters zich nog steeds abonneren op een anti-autoriteit wereldbeeld, ga er maar van uit dat SwitchbackFeedback volledig door de gebruiker wordt gegenereerd en beheerd door Barrow, die inderdaad een criticus is, maar ook een peer.
@ Bryan Strickland
Hier is hoe SwitchbackFeedback werkt: gebruikers DM de accountbeelden voor Barrow's beoordeling van uitgevoerde trucs en de garderobe-keuzes van de skater. De relatie tussen mode en skaten is de afgelopen twee decennia geëvolueerd; als je aan mij twijfelt, heb je het nieuws gemist dat The Carlyle Group $ 500 miljoen in Supreme heeft geïnvesteerd en het label op $ 1 miljard waardeert. Hoewel de skate-cultuur bedrijfsmatig is geworden, zijn accounts als SwitchbackFeedback een knipoog en een knipoog naar de "gloriedagen" van skaten wanneer er geen behoefte was aan inside-grappen, omdat er geen buitenstaanders waren. Tegenwoordig houdt Barrow die grappen (en prikken) in leven.
De regels: alleen skateparkbeelden toegestaan. Als u deze verplichting negeert, wordt uw beeldmateriaal niet bekritiseerd; in plaats daarvan zal Barrow een verhaal vertellen over zijn wilde avonturen met skate-professionals uit de jaren 90. Barrow houdt ook vol dat zijn kritiek volkomen willekeurig is en bedoeld om te entertainen. Herinnerend aan de Bumbys, die in de late jaren negentig bekendheid kregen met een 'eerlijke en eerlijke beoordeling van je uiterlijk', tonen Barrow's reflectieve kritieken de kunst van het praten.
Dit is wat hij te zeggen heeft over het runnen van het account.
Cultuurreis: je kritiek is bot en geestig - zowel over de stijl van trucs als over de stijl van de skateroutfit. Waarom in de richting van kleding gaan als je kritiek hebt op skate-beelden?
Ted Barrow: Ik denk dat beide even willekeurig en belangrijk zijn. Skateboarden is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest voor het publiek, dat zijn andere skaters. De rol van criticus, als intermediair tussen het kunstwerk of performance en het publiek, is dus niet nodig binnen het skateboarden. Dat gezegd hebbende, ging skateboarden altijd over het bekritiseren van zichzelf en het verfijnen door kritiek, dus daar kwam ik min of meer binnen.
CT: Wat is de relatie die een skater heeft met zijn kleding?
TB: Omdat skateboarden niet echt een teamsport is, zijn er geen officiële uniformen, maar dit idee kan natuurlijk genuanceerd worden. De eerste vereiste is functie: je moet in je kleding kunnen skaten. Dat gezegd hebbende, kun je in bijna alles skaten. De volgende vereiste is waarschijnlijk uitlijning: je wilt je kleden zoals de skaters die je bewondert - je crew. Dit is een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien. Ten slotte zijn merk-trouw-skateboarders neurotisch specifiek over hun uitrusting (en kleding dient hiervoor vaak), dus de dikte van de zool van je schoenen, de loszittende broek, het ademend vermogen van overhemden komen allemaal in het spel.
Een bericht gedeeld door SwitchbackFeedback (@feedback_ts) op 18 september 2017 om 13:28 uur PDT
CT: Wat is volgens jou het verschil tussen stijl en mode?
TB: Bij skateboarden is het heel specifiek: stijl is vorm, mode is prestatie.
CT: Wat brengt de outfit van een skater over zijn stijl van skaten?
TB: Nou, er zijn twee soorten skaters: degenen die alles kunnen dragen en er cool uitzien omdat ze zo getalenteerd zijn, en de jongens die een beetje meer nadenken, zo niet te veel, over hoe ze zich kleden. Voor de laatste groep onthult de mode van een skater zijn invloeden - muzikaal, cultureel, kleermakers - en zijn voorkeur voor een bepaald soort schaatsen. Als een skater in 2017 bijvoorbeeld nog steeds een strakke broek draagt, schaatst hij ofwel enorme trappen en leuningen, of verlaat hij, in combinatie met een leren jas en een zwaar metalen overhemd, nooit het skatepark. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel, maar we zijn over het algemeen vrij eenvoudig vast te pinnen, qua kleding.
CT: Hoe is de skate-stijl in de afgelopen decennia veranderd?
TB: In de jaren '70 leek het te worden beïnvloed door de surfcultuur - het hele Ted Nugent-ding: korte korte broeken, lang haar, een bruine huid. Toen kreeg het een soort punk, New Romantic, New Wave tegen de vroege tot midden jaren '80. Toen ik eind jaren '80 begon, waren er nog steeds overblijfselen van punk en New Wave, maar er gebeurde ook een nieuw soort volleybal-atletisch gebeuren, met grote prints en elastische taillebanden. Begin jaren '90 waren een populair dieptepunt voor skateboarden, en we droegen enorme felgekleurde jeans en raver-shirts, grote graffiti-geïnspireerde logo's. [Het was] onhandig: half BET / Yo! MTV Raps, half Rave. Halverwege de jaren '90 begon het skateboarden zich in te rollen en preppy dingen (slanker, licht denim, witte overhemden, Polo) begonnen de mode te bepalen, terwijl de trucs zelf schoner en verfijnder werden.
Een bericht gedeeld door SwitchbackFeedback (@feedback_ts) op 4 september 2017 om 5:12 uur PDT
Eind jaren '90 keerde een terugkeer naar rare technische clubuitrusting / wannabe atletische dingen, en toen gebeurde internet en werd alles in de war. De cultuur was een soort platvorm zodra informatie vrij beschikbaar kwam. Dat gezegd hebbende, is het een interessante tijd om commentaar te geven op skateboarden, omdat dit de eerste keer is dat het echt naar zichzelf verwijst, en jongere skaters zijn geïnteresseerd in het minen en kopiëren van het verleden.
CT: Skaten is altijd anti-autoriteit geweest, maar de afgelopen jaren is er veel meer meegewerkt aan high fashion zoals subculturen vaak doen. Gedachten hierover?
TB: Eh. Omdat het werd gepromoot als een speelgoed uit Zuid-Californië en werd verspreid via gedrukte tijdschriften en beurzen, is er altijd voor gekozen. Ja, skateboarden is een beetje radicaal, maar de industrie heeft zich altijd onderworpen aan de dominante hegemonie. Eh.
Een bericht gedeeld door SwitchbackFeedback (@feedback_ts) op 9 oktober 2017 om 17:54 uur PDT
CT: Denk je dat kinderen een merk zullen dragen dat hen zal sponsoren, of zijn ze veeleisender?
TB: Nee. Kinderen dragen de spullen van hun sponsor niet als ze cool zijn, en dragen alleen waardeloze spullen van hun sponsor als ze gek zijn.
CT: Is er een skate-uniform dat je volledig goedkeurt en waarom?
TB: Ethan Fowler toen hij in 1994 voor het eerst op stereo kwam: wit T-shirt, Dickies, Half-Cabs. Eenvoudig, klassiek, perfect en minder dan $ 75.
CT: Slechtste skate-uitrusting ooit:
TB: Elk tijdperk heeft een ergste ooit, maar voor mij was het ding met stretchjeans - waar ik destijds helemaal in geïnteresseerd was - behoorlijk slecht, alleen omdat het lui was.
