Sultanahmet? Ben daar geweest. Beyoğlu? Gedaan. Iedereen die Istanbul bezoekt, neemt de beproefde gebieden in zich op, maar wat de gidsen ook zeggen, het zijn de buurten buiten de Martelarenbrug van 15 juli die smeken om ontdekt te worden. Als je een andere kant van de stad wilt zien, vergeet dan het Oost-ontmoet-West-cliché en ga noord naar noordoost.
Een momentopname van de Galatabrug: het is een wazige zomeravond en vissers met platte doppen staan als dominostenen tegen de relingen opgesteld, op zoek naar een vangst uit de Bosporus. Luister en je kunt de oproep van het muezzin tot gebed horen afdrijven vanuit de Yeni Cami-moskee uit het Ottomaanse tijdperk, terwijl zakenlieden op weg naar huis van werkstakingen in Amerikaans-Engels op smartphones. Rond dezelfde tijd draafden studenten in zijden hoofddoeken over de brug, verlegen van bierdrinkende toeristen in de vochtige lucht voordat ze zich haastten om de veerboot te nemen naar Kadıköy, het welvarende kustcentrum aan de oostelijke oever van de stad.
Tussen mensen kijken op de veerboot naar Kadıköy en vissen op de Bosporus, er is altijd genoeg te beleven in dit deel van Istanbul © Ina Niehoff
Geef de geografie de schuld van de vele tegenstellingen. Istanbul is misschien wel meer dan welke andere stad dan ook gevormd door de locatie. Eeuwenlang, aan de samenvloeiing van de Zee van Marmara en de Zwarte Zee, heeft het Armeense, Griekse, Joods-Spaanse, Romeinse en Anatolische invloeden geabsorbeerd, en het duurt niet lang om tussen werelden gevangen te worden. Het is Oost ontmoet West; Islam ontmoet christendom; Europa ontmoet Azië. Mooi, meeslepend, opbeurend, verkeerd begrepen. Geen wonder dat het de culturele smeltkroes van de wereld wordt genoemd.
De kern van al dit leven is een smalle, 32 kilometer lange, noord-zuid-trog: de Bosporusstraat. Nooit ver weg, de Straat kenmerkt in veel opzichten Istanbul en de mensen die hier wonen. Iedereen wordt beïnvloed door de eb en vloed van de continentale kloof, en in dit levensechte drama heeft de Bosporus vele rollen te spelen: toeristische attractie, zomerspeeltuin, drukke snelweg, handelsroute. Het is meer dan alleen fascinerend, het is significant, met tientallen vissersboten, pleziercruisers en speedboten die de verraderlijke stromingen navigeren van zonsopgang tot zonsondergang. Er is weinig manoeuvreerruimte, maar dit maakt het aantrekkelijk, hypnotiserend en gevaarlijk - en iedereen wil er een stukje van.
De Bosporusstraat ligt in het hart van Istanbul en al zijn tegenstellingen © Archphotos / Shutterstock
Het is dus gemakkelijk voor te stellen dat toen de Ottomaanse heersers in 1856 voor het eerst het flitsende Dolmabahçe-paleis aan de westelijke dijk betraden, ze behoorlijk tevreden zouden zijn met de setting. Ze zouden echter minder onder de indruk zijn om te horen dat deze prime strip van onroerend goed sindsdien is omzeild en dat de plek om te zijn tegenwoordig ergens anders is. Niet ten zuidwesten in het eeuwenoude Sultanahmet, met zijn onmiskenbare silhouetten omlijst tegen de Gouden Hoorn. En niet in Beyoğlu, met zijn overweldigende winkels, bars en straatzoekers. Wat de reisgidsen je ook vertellen, tegenwoordig wil je verder naar het noorden langs de Europese kust.
Om te beginnen is het hier in de buitenwijken van Ortaköy, voorbij Beşiktaş, dat de geplaveide straatjes en strakke winkels plaatsmaken voor een van de meest pittoreske moskeeën die je ooit zult zien. Ontworpen door hetzelfde vader-en-zoon-team achter het Dolmabahçe-paleis, de neo-barokke Ortaköy-moskee wankelt aan de waterkant en het plein met cafés en restaurants eromheen is uitgegroeid tot een serieuze kunstvorm. Terwijl dikke duiven worden gevoerd en boten komen en gaan vanaf de pier, vullen mensen wafels en bijna taai Anatolisch mastiekijs van Mado.
Reizigers van vandaag moeten de reisgidsen negeren en naar het noorden langs de Europese kust gaan © Culture Trip / George Hughes
Als je van dit plein afloopt, vind je enkele van de meest gedenkwaardige eet- en drinkgelegenheden in de stad. Op de hoek van Vapur İskelesi Sokak is het House Café, een populaire brunch- en hamburgertent. Hoezeer je ook kijkt, je wilt zeker komen voor de gehaktballen, flinterdunne lahmacun (Turkse pizza) en jalapeñoburgers. In de buurt zit Hobo, een bistro en grill met al het zichtbare metselwerk dat je in een Berlijnse nachtclub zou vinden. Het ziet er van buiten misschien niet zo uit, maar het uitgestrekte terras trekt veel publiek.
Net als de rest van Ortaköy is zelfs het straatvoedsel hier een oefening in theater. Het belangrijkste ingrediënt is kumpir (gebakken aardappel) en ongeveer een dozijn stands verkopen hun mix van aardappelen en witte kaşar-kaas (gemaakt van schapenmelk) op Kumpir Sokak. Het staat toepasselijk bekend als Baked Potato Street en elke leverancier biedt naar het schijnt 1.001 toppings: hete roze kool, rokerige zwarte olijven, pittige rode pepersaus, citroenachtige couscous - noem maar op. Het is alsof de verkopers elkaar uitdagen om te zien wie de meeste toppings kan ophopen.
Kom in de zomer in het weekend naar de rommelmarkt en tweedehands boekwinkels om te genieten van een kant van Istanbul die maar weinig bezoekers zien. Accepteer gewoon dat je iedereen en hun grootouders naast je aan de hete aardappels laat kauwen. Het is dankbaar dat de zoute lucht wonderen doet om je hoofd leeg te maken na een riemlosmakende lunch. Ten noorden van hier kronkelt de weg en loopt parallel aan het water, landinwaarts draaiend als het zin heeft. Traditioneel migreerden pasha's en de welgestelde doyens van de stad naar de Bosporus om de zomerse hitte te vermijden, en het gebied wordt nu bevolkt door tientallen rustieke, gammele yalis: prachtige houten herenhuizen met directe toegang tot de kust. Sommige hiervan, zoals het smaakvol verborgen Hôtel Les Ottomans, zijn nu omgebouwd tot chique boetiekhotels.
Verderop verbergen zich nog andere lekkernijen langs de weg. Na de Martelarenbrug van 15 juli neemt de waterrijke buitenwijk Arnavutköy het al snel over - beroemd om de straten vol pastel yalis. De geschiedenisboeken vertellen ons dat Constantijn de Grote hier een kerk heeft gebouwd die is gewijd aan Sint-Michiel, maar de echte attracties zijn de zakformaat restaurants en galerijen in de zijstraten. Met zijn glooiende heuvels en huizen vol sardines, zou het je vergeven worden te denken dat je in San Francisco was. Soms zijn de straten zo smal dat bewoners hun auto daar midden in parkeren.
Bekijk voordat je weggaat Galeri Selvin 2, een kleine leverancier van beeldende kunst en beeldhouwkunst, of stop om shisha te roken op de Market at Bosphorus, een steakhouse dat, nogal bizar, charcuterie serveert op passerende jachten.
Noem Bebek aan iemand en ze zullen waarschijnlijk hun wenkbrauwen trekken - deze quasi Beverly Hills-buurt is het meest modieuze adres in de stad. Geniet van deze sfeer in Lucca, een hip café waar Turkse voetballers en soapsterren komen kijken en gezien worden. Het is niet ongebruikelijk dat tabelwachtrijen zich om het blok uitstrekken.
Het Tokapi-paleis was ooit de thuisbasis van de Ottomaanse sultans Foto door Meriç Dağlı op Unsplash
De cafécultuur van het gebied is sterk aanwezig op de hoofdweg, Cevdet Paşa Caddesi, die voortdurend is vastgelopen met flitsauto's. Dit staat bekend als de macaron-mijl van Istanbul vanwege Baylan, de Turkse versie van de Franse banketbakker Ladurée, en Bebek Badem Ezmesi, een boetiek gespecialiseerd in amandel- en pistache-baklava die dateert uit 1904. Hoewel ze prijzig zijn, zijn ze een hoogtepunt in de Bosporus en konden bewoners dat niet 't een giller over de kosten. Als u hier onroerend goed koopt, kunt u meer dan £ 9 miljoen terugkrijgen voor een villa met zes bedden.
Het komt niet vaak voor dat je een Starbucks vindt die ergens anders wordt aanbevolen dan het origineel uit Seattle, maar het tweeledige wonder van Bebek is een uitzondering. Dit koffiehuis is een geweldige plek om mensen te kijken en het heeft een van de beste terrassen aan de hele waterkant. Neem je latte mee naar buiten om de houten vissersboten en luxe jachten te bewonderen.
Een kopje traditionele Turkse koffie en de Hagia Sophia staan op de to-do-lijsten van de meeste bezoekers Links: dia karanouh / Alamy Stockfoto Rechts: Chris Willson / Alamy Stock foto
Voorbij de Fatih Sultan Mehmet-brug liggen de botten van Rumelihisarı, een Ottomaans fort uit 1452 en een gebouw dat dienst deed als douane-controlepost, een gevangenis en - meer recentelijk - een muzieklocatie voor zomerfestivals. Het is in feite de toegangspoort tot Emirgan, een gebied dat bekend staat om musea en galerijen, waaronder Borusan Contemporary, een eigenzinnig kunsthuis met kantoren en een bevredigende mix van tentoonstellingsruimten, een winkel en buitenterrassen. Zoals in veel andere galerijen in Istanbul, is er nergens een greintje benauwdheid.
De indruk is hetzelfde in het prachtige Sakıp Sabancı-museum. Het museum is nagelaten aan de stad door een van de beroemdste filantropen van Turkije, Sakıp Sabancı, en is gewijd aan kalligrafische kunst, religieuze documenten en schilderijen uit het Ottomaanse tijdperk. Wat het echter uniek maakt, is niet het enorme aanbod aan beeldende kunst of het feit dat de galerijen zijn gehuisvest in een glorieus herenhuis waar ooit hoge pasha's en Egyptische gouverneurs woonden. Eerder onverwacht trekt het restaurant op het dak van de Culinary Arts Academy in Istanbul de lof. Het wordt gerund door instructeur-koks en hun studenten presenteren gerechten die deel uitmaken van hun curriculum.
Je kunt Emirgan of Bebek of Arnavutköy of Ortaköy - of een andere hoek van deze onvergelijkelijk grote en complexe stad trouwens - nooit helemaal afmaken, maar de aantrekkingskracht van de Aziatische kust aan de andere kant van de Bosporus is net zo sterk, en dit zou ongetwijfeld uw volgende aanloophaven moeten zijn. Hoewel dit afscheid misschien bitterzoet is, is er een handige Turkse uitdrukking voor gelegenheden zoals deze: Güle güle gidin. 'Mag je lachen; mag je goed gaan '.
Stop bij het Eminönü-plein om balik ekmek (vissandwiches) rechtstreeks van de boten te kopen George Hughes / © Culture Trip
Dit verhaal verschijnt in nummer 4 van Cultuur Tripmagazine: Art in the City.
