De historische architectuur van Zuid-Spanje onthult het rijke web van politieke, religieuze en culturele invloeden die de regio hebben overspoeld. De hybride stijlen die door deze overlappende invloeden zijn gecreëerd, zijn uniek, zoals Costanza Beltrami ontdekt wanneer ze Toledo, Cordoba, Granada en Sevilla verkent.
Kathedraal van Toledo © Costanza Beltrami
Voor mijn zomertrip naar Zuid-Spanje was ik nog nooit in het land geweest en kende ik nauwelijks een woord Spaans - en toch was de architectuur van het historische verleden van de regio diep geworteld in zo veel schoolboekafbeeldingen. Ingebed, maar nooit echt ingebeeld - hoe kun je je de uitgestrektheid van de moskee van Cordoba voorstellen voordat je door die schaduwrijke ruimte loopt, omringd door bogen die in alle richtingen lijken uit te breiden en te repliceren?
En daar heb ik uiteindelijk gelopen, dankzij een genereuze reisbeurs van wijlen kunsthistoricus John Hayes. Tien dagen lang verkende ik de steden Toledo, Cordoba, Grenada en Sevilla, rolde mijn koffer langs de perrons van zoveel Renfe-stations, tuurde naar het uitgedroogde landschap en drukte mijn oor tegen de ruiten van wonderlijke paleizen om het geluid van te vangen water stroomt in de tuinen buiten. Tien dagen om de geschiedenis van de Spaanse verkenner door de mudéjar-architectuur te vertellen.
De term mudéjar wordt in Spanje veel gebruikt om kunstwerken te beschrijven die na de reconquista zijn gemaakt, met Moorse materialen en technieken. Gekoppeld aan de Arabische term voor 'iemand die is achtergelaten', presenteert het woord mudéjar kunst als een exotisch relikwie dat is gemaakt door een overwonnen bevolking om de verlangens van de veroveraars naar weelderige decoratie te vervullen. Maar 'achtergelaten worden' moest ook behoren tot een aanzienlijke populatie van Sefardische Joden en de christelijke Mozarabs. Dit waren zowel recente bekeerlingen als oude christelijke families die onder de islamitische heerschappij leefden en daarom een liturgie en kerkelijke hiërarchie ontwikkelden die onafhankelijk was van de pauselijke kerk.
Het waren christenen, maar ze konden niet gemakkelijk opgaan in de veroveraars. Ze waren eerder gebonden aan moslims en joden in een gedeeltelijk geïslamiseerde cultuur. En inderdaad, de christelijke koningen kenden en waardeerden deze cultuur, wiens artefacten ze zouden hebben gekregen van militaire allianties met dit of dat kleine Moorse koninkrijk dat in oorlog was met zijn buren. Verrassend genoeg gebruikten ze de mudéjar niet alleen als culturele buit of voor propaganda, maar kozen ze er ook voor om de meest intieme kamers van hun paleizen te versieren. Er is dus geen simpele tegenstelling tussen winnaars en verliezers.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
De complexe verwevenheid van verschillende culturen in de eerste jaren van de reconquista was opvallend duidelijk toen ik het historische centrum van Toledo binnenging via de iconische Puerta del Sol. Gekanteeld en geflankeerd door sterke wallen, volgt deze stadspoort een gemeenschappelijk Europees ontwerp. Toch is het versierd met de doorwevende bogen die typisch zijn voor de Moorse architectuur. En om de vergelijking ingewikkelder te maken, werd de hele structuur in de veertiende eeuw in opdracht van de religieuze orde van de Knight Hospitallers gemaakt.
Dit kwam als een verrassing, aangezien ik verwachtte dat het Moorse verleden in deze stad zou worden ingetogen, het eerste dat in 1084 zou worden veroverd. Ik realiseerde me echter al snel dat de vroege verovering van de stad een dieper contact mogelijk maakte tussen de nieuwe veroveraars en de overlevende islamitische erfgoed. Dieper betekent niet alleen meer langdurig, maar ook persoonlijker, tenminste voor de eerste christelijke koning Alfonso VI van de stad, die aan het hof van Al-Mamun was verbannen voordat hij zijn broer Sancho versloeg en Toledo veroverde als de onbetwiste koning van Castilië en Léon.
Zo'n diep contact komt tot uiting in een aantal moskeeën die gedeeltelijk hun islamitische architectuur behouden, ondanks dat ze zich tot christelijk gebruik hebben bekeerd. Soms worden hun Moorse kenmerken benadrukt, alsof de reeds bestaande gebouwen slechts gewaardeerde oorlogsbuitjes waren. De twaalfde-eeuwse apsis die aan de kleine Bab-al Mardum-moskee is bevestigd, heeft precies dit effect. De hoge blinde ramen van de apsis steken uit over de hoogte van de moskee en contrasteren met de openheid van de hypostyle gebedsruimte. De asymmetrie propageert visueel de soliditeit van de kerk tegen de kwetsbaarheid van de moskee. Binnen is de triomfboog van de kerk versierd met ongemakkelijke Arabische kalligrafie, mogelijk gerealiseerd door een christelijke vakman en waarschijnlijk onderdeel van de algemene symboliek van toe-eigening.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Elders creëerden soortgelijke toe-eigeningsstrategieën gebouwen met een grotere visuele eenheid. In de dertiende-eeuwse kerk van San Román is er bijvoorbeeld geen onenigheid onder de Apocalyps-cyclus, de Arabische kalligrafie en de Mozarab-heiligen die de bogen sieren. Gebouwd door de ijverige en kruistochtende aartsbisschop Rodrigo, is San Román een poging om een nieuwe culturele eenheid op te leggen. De christelijke koning en zijn bisschop staan aan het hoofd van deze eenheid als directe erfgenamen van de oude Visigotische koningen, wier geïdealiseerde christelijke rijk in de kerk wordt opgeroepen door het gebruik van Visigotische spolia als hoofdsteden.
De nieuwe macht van de koning en de bisschop zou volledig tot uiting komen in de kathedraal van de stad, ook gepromoot door aartsbisschop Rodrigo. Gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw als de Primatiale Kathedraal van Spanje, verving het de bestaande Mozarabische Kathedraal, waardoor het pauselijke gezag over de Mozarabs definitief werd uitgebreid. Het is niet verwonderlijk dat de kathedraal werd opgevat als een feestelijk gebouw, een sfeer die passend werd benadrukt door latere toevoegingen zoals de glanzende renaissancistische retablo en de stijgende barokke beklimming van El Transparente. Toch is dit triomfalisme misschien slechts een oppervlak. De Mozarabische ritus wordt tenslotte tot op de dag van vandaag gevierd in een speciale kapel; de Treasury-kamer heeft een spectaculair muquarnas-plafond; en de voorkamer van de kapittelzaal is versierd met ingewikkeld pleisterwerk van duidelijke islamitische afleiding. Als ik terugdenk, zie ik ook overeenkomsten tussen de kathedraal en de gebouwen die ik later heb bezocht. Zo ervaren bezoekers het basiliekplan van de kathedraal als een vermenigvuldiging van zuilen die doen denken aan de moskee van Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triomfalisme en invloed komen weer samen in het klooster van San Juan De Los Reyes. Ferdinand II van Aragon en Isabel II van Castilië stichtten dit klooster om hun overwinning in de Slag bij Toro (1476) te vieren. Als onderdeel van een oorlog voor de opvolging van Henry IV, werd de strijd uitgevochten met een volledig christelijke horizon, en dit wordt blijkbaar weerspiegeld in de algehele Isabelline-gotische stijl van het gebouw. Toch is de buitenkant van het gebouw polemisch versierd met de kettingen van christelijke slaven die door de Reyes Católicos zijn bevrijd. Bovendien wordt schrijven gebruikt als decoratie in zowel het klooster als de kerk, het roept Arabische kalligrafie op en doorbreekt de illusie van een gesloten christelijk universum.
Cordoba
Het propagandistische beeld van een gesloten middeleeuws universum wordt dramatisch verbrijzeld wanneer men voet zet in de kathedraal van Cordoba - zozeer zelfs dat de kathedraal veel beter bekend staat als Mezquita (moskee). Deze kolossale hypostyle hal is alles behalve een grenzeloze opeenvolging van hoefijzerbogen, die zich in alle richtingen rond de kijker vermenigvuldigen. Er is hier niets van de longitudinale en hiërarchische beweging van het kerkschip. Men verdwaalt in het doorweekte licht, in de ritmische maar desoriënterende opeenvolging van witte en rode goussoirs. Pas bij het betreden van de centrale bogenkerk wordt de illusie van een christelijk universum hersteld - want hier bevindt men zich in een compleet andere wereld van stijgende proporties en licht. Het overschrijden van die drempel markeert een radicale en abrupte breuk in de ervaring van de bezoeker. Toch is het gebied van de kerk klein in vergelijking met het gebouw als geheel. Dus als het idee van oorlogsbuit opnieuw kan worden gebruikt om het voortbestaan van de moskee te verklaren, suggereert de ervaring van de eerste persoon dat de waardering voor een fascinerende - zij het buitenlandse - omgeving hier een belangrijkere factor is.
De oogverblindende ervaring van een bezoek aan de kathedraal is moeilijk te categoriseren. Toch helpt het archeologische museum van de stad om enkele van de invloeden te ontrafelen die samenkomen in die overweldigende ruimte. Het bezoek begint met een chronologische tentoonstelling, waarin de geschiedenis van Cordoba wordt geschetst door middel van objecten en interactieve schermen. De chronologische galerijen omvatten zowel de prehistorische en Romeinse periode als de Visigotische en Arabische overheersingen en benadrukken de voortdurende geschiedenis van Andalusië, die te vaak wordt uitgezet als een opeenvolging van niet-verwante tijdperken. De aandacht voor continuïteit wordt naar behoren weerspiegeld in de thematische displays van het museum, die het dagelijks leven in periodes en culturen verkennen.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
En de overblijfselen van het alledaagse Moorse leven vormen de beste kennismaking met de archeologische vindplaats Madinat-al-Zahra, een paleisachtige stad die werd gesticht en verlaten in de tiende eeuw, ruim voor de christelijke verovering. De stad is opgericht door Abd-ar-Rahman III al-Nasir ter ondersteuning van de instelling van het kalifaat van Cordoba. Als lid van de Ummayad-familie was Abd-ar-Rahman geen directe afstammeling van de profeet Mohammed en daarom niet strikt een kalief. Zichzelf tot kalief verklaren, was echter nodig om steun te krijgen in een voortdurende oorlog tegen het Fatimid-rijk.
De nieuwe stad Madinat was het middel om deze bewering te staven. Om deze reden is het rijkelijk en hiërarchisch ontworpen. De gekozen heuvelachtige locatie zorgde ervoor dat het paleis van Abd-ar-Rahman op de top van een steile helling kon worden geplaatst, waardoor de blik van de heerser met de opperste macht over de stad Cordoba beneden werd geïnvesteerd. De weg naar het paleis was een plezierige maar zeer gecontroleerde klim door groene tuinen, onderbroken door een aantal rituele stops die zorgvuldig werden opgevoerd in de meest versierde interieurs. Aan het einde van het pad was de ontvangsthal Salon Rico, wiens decoratie bezoekers zeker zal verbazen voordat ze eindelijk de kalief ontmoeten.
Ondanks haar grootse visie werd de stad verlaten en geplunderd in de elfde eeuw, toen het masterplan nog niet was voltooid en de woonwijken niet volledig waren bewoond. En toch leven veel van zijn karakteristieke kenmerken voort in andere Andalusische paleizen. Als je vanaf de top van de heuvel naar de ruïnes kijkt, kun je de herhaalde organisatie van woonruimtes rond een centrale binnenplaats niet missen, die nog steeds te vinden is in de meeste Spaanse huizen, zoals het fascinerende maar substantieel gerestaureerde Palacio de Viana, een patriciër residentie beroemd om het ontwerp van de met planten gevulde patio's.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Het Alhambra-paleiscomplex in Granada ligt op een heuveltop, vergelijkbaar met die van Madinat Al Zahra. In plaats van het onderzoeken van toegangswegen en een onbelaste vlakte, kijkt het Alhambra uit over de wijk Albayzín, waarvan de steile smalle straatjes achtereenvolgens zijn bevolkt door Romeinen, Moren en Christenen. Door in dit historische gebied te blijven, kon ik me op de een of andere manier een alledaags middeleeuws Spanje voorstellen, ver verwijderd van de regimentatie van het toeristische systeem van het Alhambra. En toch kan het Alhambra niet uit deze fantasie worden verwijderd - hoog op het ravijn van de Darro-rivier overschaduwt het de buurt als een intimiderend fort. Het paleis en de stad bevinden zich duidelijk weer in een zorgvuldig georkestreerde hiërarchische relatie. Want het fort is in werkelijkheid open en doorlaatbaar, elke kamer resoneert met het vrolijke geluid van de tuinfonteinen. En hoewel het paleis van onderaf ondoordringbaar lijkt, lijkt de stad klein en onmiddellijk te begrijpen vanuit de ramen van de Nasrid-paleizen, zorgvuldig geplaatst om de meest schilderachtige uitzichten te onthullen.
Beroemd om de schoonheid van hun pleisterwerk, tegels en muquarnas-plafond, dateren de Nasrid-paleizen uit de veertiende-eeuwse pracht van Granada als onafhankelijk sultanaat. Net als in Madinat-al-Zahra is de versiering hier op zijn meest complex in de Ambassadors 'Hall. En de impact van het prachtige zicht wordt bevorderd door het tijdgebonden ticketsysteem en door de opgelegde circulatie van toeristen, die een glimp mogen opvangen maar niet blijven hangen, en vertrekken met een algemeen gevoel van verwondering meer dan met enige daadwerkelijke herinnering aan de kamers. Anders is het beheer van andere nabijgelegen paleizen, bijvoorbeeld de ernstige Renaissance-constructie in opdracht van Carlos V, toegankelijk zonder kaartje en daarom misschien gemarginaliseerd in zijn architectonische waarde.
Generalife © Costanza Beltrami
Rond de paleizen liggen de tuinen. Rondom, en niet buiten, want tuinwandelingen zijn soms bedekt met tegels zoals gangen, met fonteinwater dat door beide loopt. Deze nauwe interactie is het duidelijkst in de Generalife, de intieme buitenverblijf van de Nasrids. Patio de la Acequia van het paleis wordt beschouwd als een van de beter bewaard gebleven Perzische tuinen. Het beoordelen van de oorspronkelijke aanplant van tuinen is echter moeilijk en het is misschien productiever om het huidige complex voor te stellen als een omgeving waarin tuinen en gebouwen een onderbroken geheel vormen.
Mijn bezoek aan Grenada werd afgesloten met de Cappilla Real, naast de kathedraal. In dit mausoleum liggen de Reyes Católicos Ferdinando en Isabella, die ervoor kozen om hier begraven te worden om hun verovering van de stad eeuwig te vieren, de laatste die zich in 1492 aan de christenen overgaf.
