In Parijs verstoort Street Style de modehiërarchie
In Parijs verstoort Street Style de modehiërarchie
Video: Superblocks: How Barcelona is taking city streets back from cars 2024, Mei
Video: Superblocks: How Barcelona is taking city streets back from cars 2024, Mei
Het is een grappige tijd voor de Franse mode, aangezien de stad met de meest traditionele erfenis steeds opnieuw wordt verstoord: mannelijke creatieve regisseurs worden vervangen, sociale media eisen vakmanschap en Macron is aangekomen met ingrijpende hervormingen. Maar in de straten van Paris SS18 is de grootste verandering gaande: vrouwen claimen het recht om mee te spelen in het creatieve proces en te bepalen hoe ze zich kleden. Culture Trip kijkt naar de subtiele krachtverschuivingen die buiten de catwalk plaatsvinden.
Dit is de al lang bestaande tweedeling: catwalks bieden het grote idee, te beginnen met couture (en sommige RTW ook), creatieve regisseurs bieden een visie over het soort vrouw waarvan ze denken dat de wereld dat wil en verkopen daarmee een boodschap over hun merk. Soms betekent dit onmisbare items, zoals de glitterlaarzen van Yves Saint Laurent en Chanel, en soms betekent dit een bepaalde manier om een bekend stuk te stylen - zoals Balenciaga's suggestie dat twee jassen beter zijn dan één. Ondertussen zien consumenten die naar de kleding op de catwalk kijken - en de vrouwen die ze modelleren - niets relateerbaars of praktischs, en merken ze dat ze een interpretatie van de look channelen, vaak met goedkope reproducties in plaats van het exorbitante origineel. De spanningen tussen wat er op het podium gebeurt en wat er in het echte leven gebeurt, leiden er vaak toe dat de gebruikelijke golf van mode-dissidenten het tot een belachelijk en loos medium maakt.
Maar afgezien van het eeuwenoude argument rond 'mode als kunst', is er ook een interessante spanning binnen de industrie zelf, aangezien historisch gezien creatieve leiders bij toonaangevende modehuizen in Frankrijk mannen waren. Als een korte samenvatting leidt Karl Lagerfeld Chanel, Nicholas Ghesquierie houdt toezicht op Louis Vuitton, Anthony Vaccarello heeft de regeerperiode bij Yves Saint Laurent overgenomen, Olivier Rousteing is koning bij Balmain en Demement Gnaalia van Vetement genereert een massahype bij Balenciaga. Tot voor kort stond Raf Simons aan het hoofd van Dior en leidde Riccardo Tisci Givenchy. Er is geen genie voor nodig om erachter te komen dat het hebben van een stel mannen die projecteren en bepalen hoe en hoe vrouwen eruit moeten zien, problematisch is: strakke rokken, korsetten en wankelende hakken hebben vrouwen in de loop van de geschiedenis semi-immobiel gemaakt in verschillende huishoudelijke omgevingen.
In de afgelopen seizoenen zijn er echter belangrijke verschuivingen geweest op posities op het hoogste niveau, waardoor de Franse mode een meer gelijk speelveld heeft gekregen: Clare Waight Keller nam het over bij Givenchy, Natacha Ramsay-Levi nam de touwtjes in handen bij Chloé en Maria Grazia Chiuri verliet haar creatieve partner bij Valentino en omarmde een solocarrière bij Dior. Ze sluiten zich aan bij de al lang bestaande ontwerpers Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) en Phoebe Philo (Céline). Maar betekent dit verandering voor de vrouwen die de kleding uiteindelijk dragen?
Een bericht gedeeld door Céline Official (@celine) op 1 oktober 2017 om 06:27 uur PDT
Interessant, ja. Deze creatieve ontwerpers nemen zowel het voortouw van de consumenten als van hun eigen onderzoek - een beweging die bij critici in het geval van Maria Grazia Chiuri verdeeldheid heeft bewezen. In de afgelopen seizoenen bij Dior zag Chiuri feministische t-shirts met slogans als 'we zouden allemaal feministen moeten zijn' en 'waarom zijn er geen geweldige vrouwelijke artiesten', samen met glinsterende baretten en tule tutu-achtige rokken. Een recent artikel van Business of Fashion haalde vernietigende opmerkingen aan van de New York Times-modecriticus Vanessa Friedman en criticus Cathy Horyn, die allebei aanstoot namen aan het streven van Chiuri naar millennials, ondanks een winst van € 1 miljard dit jaar.
Phoebe, Stella en Agnès, het is de moeite waard om erop te wijzen, bieden veel meer tijdloze collecties, die meer in de stemming raken dan het moment - een beweging die, op zichzelf en samen met de ontwerpen van de kleding (zacht, relaxed, gemakkelijk te dragen) en mooi), erkent wat vrouwen van hen zoeken en ontwikkelt een duidelijke esthetiek.
Het BoF-artikel gebruikt deze ongelijkheid om de groeiende kloof tussen landingsbaan en consument te benadrukken, wat waar is. Maar deze kloof opent een nieuwe, krachtige ruimte: de straat. Tijdens de modeweek toonde streetstyle duidelijk het levensvatbare huwelijk van kunstenaarschap en draagbaarheid - een plek buiten de traditionele catwalks om op een meer betekenisvolle manier een eigen identiteit te krijgen. Dit gaat niet om mode, het gaat om het vasthouden van het verhaal, en de vrouwen van Parijs doen het goed.
Een post gedeeld door Dior Official (@dior) op 30 september 2017 om 07:16 uur PDT
In de Franse hoofdstad was zelfexpressie duidelijk tijdens de SS18-shows. Misschien zijn het de decadente architectuur en de majestueuze omgeving die erom vragen, maar in Parijs is een gevoel van zorg en precisie in de manier waarop mensen zich kleden tastbaar. Hier promoot een legioen vrouwen ongegeneerd 'looks', met modestukken voor alledaagse doeleinden. Ze vertalen catwalk naar het theater van hun eigen persoonlijke domein. Dit markeert een scherpe verschuiving weg van oude ideeën van 'French chic', die zwaarder speelden op ingetogen, no-nonsense outfits.
Belangrijke verenigende stijlelementen dit seizoen - waaronder felle kleuren, oversized blazers en overhemden met ruches naast gingham en tweed in jassen, rokken en geulen - werden in de taille vastgebonden met een vleugje JWAnderson-voering. Ondertussen werden flodderige truien gecombineerd met nieuwe balansen en werden broeken hoog en wijd gedragen, slungelend om de voet - allemaal gestyled met puntige laarzen in gepatenteerd rood, gewelddadige blauw en, natuurlijk, glitter. Kortom, het was een nieuw soort powerdressing dat het idee promootte om ruimte in te nemen, op te vallen en je sterker te voelen: het gaat om genieten van kleding en vrouwelijkheid zonder je te verontschuldigen. Het is een stijl die dapper, assertief en zelfverzekerd is - Franse chic opnieuw bedacht en de volgende grens verlegd.
In een recente recensie in The New York Times vroeg Vanessa Friedman naar de Chanel SS18-show: 'Is dit de meest grove uitdrukking van de zelfbetrokkenheid van de mode, of een echt moment van escapisme, aangeboden door iemand die dat kan? Is het een voorbeeld van extreme bombast of vrijgevigheid? '. De modedirecteur van The Times belandde op de laatste en noemde de beweging van mode om schoonheid te vieren in momenten van horror. In werkelijkheid liet Friedman de mode te licht wegkomen, want als Lagerfeld echt bezig was met het verspreiden van schoonheid in een stad die een enorm trauma heeft opgelopen, zou hij het in een open setting doen, niet alleen voor een selecte groep genodigden, en Parijzenaars blokkeren met de hulp van honderd politieman.
De straten zijn echter een democratische ruimte. Buiten de Chanel-show maakte de mode voorbijgangers onbeweeglijk. In Carven werd de show tijdens schooluren op een universiteit gehouden, wat leidde tot clusters van verbijsterde en geamuseerde toeschouwers terwijl een groep felgeklede gasten door de betonnen hallen sloop. Opkomende ontwerpers zoals Dumitrascu speelden zelfs rechtstreeks met deze spanningen en organiseerden een guerrillashow in de Parijse metro: het was kunst-als-leven en leven-als-kunst, allemaal glorieus vervaagd tot één smoes. Deze nevenschikkingen van het dagelijks leven en high fashion samengevoegd creëren iets krachtigers, en veel meer verwant aan vreugde. Hoe kan een paar rode, hoge, lakschoenen die in het oog springen als je een saaie lezing verlaat, je niet afleiden, zelfs niet voor een seconde?
Kortom, de Parijse vrouwen maken gebruik van het recht om een plons te maken - en vermaken zich daarbij. Dit biedt op zijn beurt weer spektakel en escapisme binnen het alledaagse voor de vrouwen die de kleding dragen, en voor degenen die er getuige van zijn.
Door creativiteit te bezitten buiten de catwalks, nemen deze vrouwen de uiteindelijke beslissingen weg van ontwerpers en maken ze het in plaats daarvan een meer cyclisch proces - zij zijn de leiders waar ontwerpers achter zouden moeten staan, in plaats van te dicteren. Het is vrolijk en krachtig, escapistisch en echt. Dat is het soort nieuwe identiteit dat we allemaal zouden moeten vieren.
